Un guide pour construire la taille traditionnelle

Aug 22, 2023

Construire une cabane en rondins fait partie du mouvement de retour à la terre, ce guide de construction de la maison traditionnelle en rondins taillés suit les notes d'atelier du maître bûcheron Peter Gott. (Voir les photos et les diagrammes de construction en rondins dans la galerie d'images.)

Pour les homesteaders, la construction d'une cabane en rondins est une partie traditionnelle du mouvement de retour à la terre. Les cabanes en rondins construites par le propriétaire font des maisons confortables et invitantes et maintiennent le style de vie rustique mais pratique que les colons modernes s'efforcent d'atteindre. Ce manuel détaillé donne des instructions pour la pose des fondations et la pose des rondins, ainsi qu'un historique des cabanes en rondins américaines, pour vous aider à construire votre propre maison traditionnelle en rondins taillés.

Les premières personnes connues pour avoir construit des cabanes en rondins et érigé des structures permanentes en rondins étaient des membres des sociétés tribales préhistoriques baltes et scandinaves dont les terres natales étaient recouvertes de forêts denses de grands conifères droits. Ce sont également les Scandinaves qui ont développé la technique de l'équarrissage - l'équarrissage des côtés des rondins pour fournir des murs plats. Et ce sont eux - les Suédois et les Finlandais, pour être exact - qui ont introduit cette forme robuste et pratique de construction d'une cabane en rondins dans les Amériques en 1638, lors de la première et seule colonie purement scandinave dans les colonies britanniques, appelée à juste titre la Nouvelle-Suède (dans ce qui est maintenant le Delaware).

Au cours des décennies suivantes, alors que la Nouvelle-Suède passait sous le contrôle des Hollandais d'abord, puis des Anglais, les techniques de construction des Scandinaves ont été jetées dans le creuset culturel qui allait bientôt déborder pour devenir les États-Unis d'Amérique.

Une variété de formes de demeures plus sophistiquées sont passées à la mode au fur et à mesure que l'Amérique mûrissait, mais la cabane en rondins est restée courante - en particulier dans les États montagneux - jusqu'au début des années 1930, après quoi relativement peu de nouvelles structures en rondins ont été construites. Par conséquent, il est possible que les derniers artisans du bois maniant des outils à main soient autorisés à se rendre sur leur tombe sans partager leurs connaissances uniques.

Heureusement, parallèlement aux visions New Frontier de l'ère Kennedy, un certain nombre d'Américains - la plupart d'entre eux jeunes depuis des années, mais quelques jeunes seulement dans l'esprit sont retournés dans la terre dans l'espoir de trouver un style de vie qui s'avérerait plus simple, ainsi que plus sain et significatif, que tout ce qui est disponible dans la culture urbaine techno-industrielle de plus en plus impersonnelle.

Et ainsi, lors d'une migration commençant au début des années 1960, un groupe restreint d'Américains a commencé à revenir vers la terre. . . et ce voyage a souvent abouti à leur installation dans des habitations en rondins pratiques, peu coûteuses, faciles à construire et construites par leur propriétaire.

À l'avant-garde de ce mouvement du début des années 1960 se trouvait un jeune homme passionné par l'absorption, la préservation et la transmission de la sagesse populaire de la construction en rondins taillés. Il a embrassé sa tâche avec l'énergie née de l'amour, et au cours d'un quart de siècle, il a non seulement réalisé son objectif de maintenir en vie les anciennes méthodes de construction avec des bûches et des outils à main, mais il a en fait réussi à élever l'artisanat autrefois disparu au niveau de l'art.

Peter Gott et sa femme, Polly, ont déménagé dans les Smoky Mountains en 1961, après avoir fréquenté l'Université Cornell à Ithaca, New York. Inspirés par le constructeur de rondins de Pennsylvanie Daniel O'Hagan (à qui Peter s'empresse d'attribuer une grande partie de son expertise en matière de travail du bois), les Gotts ont acheté 40 acres de bois brut de montagne et se sont mis au travail pour construire une cabane en rondins et créer une ferme autosuffisante à la manière des premiers pionniers. Ils ont étudié des cabanes antiques et ont appris des anciens voisins les outils et les méthodes qui avaient été utilisés pour les construire. Ils ont abattu les arbres de leur cabane avec une scie à tronçonner, les ont traînés derrière une mule, ont taillé les bûches avec une hache, des bardeaux de chêne fendus à la main pour le toit et ont construit un foyer et une cheminée en pierre des champs.

Au cours des 24 dernières années, Peter, Polly et leurs enfants, Susie et Tim (tous deux maintenant adultes), ont défriché des champs de plantation derrière des animaux de trait, élevé une ménagerie de bétail, construit plusieurs dépendances en bois taillé, sont devenus l'un des meilleurs groupes familiaux de bluegrass et ont généralement apprécié la belle vie.

Peter a également construit un certain nombre de maisons en rondins pour d'autres, perfectionnant et modernisant progressivement ses méthodes. Il effectue maintenant la plupart des travaux de coupe avec des scies à chaîne, mais conserve soigneusement l'apparence et l'ajustement précis généralement associés uniquement aux méthodes traditionnelles de construction d'outils à main. Il a également développé des techniques qui permettent à une petite équipe de construire des bâtiments en rondins de n'importe quelle taille à la vitesse de l'éclair. tous les travaux préparatoires, tels que la taille et l'encoche, sont effectués au sol, de sorte que lorsque les bûches sont soulevées en place sur un mur, elles s'emboîtent si étroitement qu'un papier à cigarette ne peut pas être glissé entre les joints d'angle.

Aujourd'hui, Peter Gott met ses connaissances à profit en animant des ateliers sur les techniques de la construction traditionnelle en bois équarri. Il contracte également ses compétences pour loger les amateurs de maisons qui ne peuvent pas ou ne choisissent pas de faire leur propre construction (bien qu'ils interviennent souvent pour aider).

Les habitations solaires et à l'abri de la terre à l'architecture moderne jouent un rôle de plus en plus important dans le mouvement actuel d'habitations écoénergétiques. Et à juste titre. Pourtant, aucun autre type d'abri, quelles que soient ses vertus pratiques ou technologiques, n'est susceptible de remplacer la maison en rondins construite par son propriétaire comme pièce maîtresse dans les rêves de nombreux, peut-être la plupart des back-to-the-landers. (Et, bien sûr, ces structures s'intègrent également bien dans les fantasmes des personnes ayant besoin d'un chalet de vacances ou d'une maison de retraite !)

Je suis depuis longtemps l'un de ces rêveurs de cabanes en rondins, alors quand j'ai entendu l'automne dernier que Peter Gott organiserait un atelier de construction en rondins d'une semaine sous les auspices du Nantahala Outdoor Center dans les montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord, je n'ai pas perdu un instant pour m'inscrire à l'événement. Il s'est avéré qu'une vingtaine de camarades de classe et moi étions un groupe diversifié et inexpérimenté, mais nous étions unis par un désir commun d'apprendre les compétences que M. Gott était là pour enseigner. Ensemble, sous la direction de Peter et de ses deux assistants qualifiés, notre équipe hétéroclite de journaliers amateurs de rang a érigé l'enclos (quatre murs pleine hauteur avec des ouvertures de porte et de fenêtre) ainsi que les solives et les chevrons du plafond d'une jolie maison en rondins. Et nous l'avons fait en seulement sept jours.

Les points saillants de cette expérience d'apprentissage pratique, concrétisés par une série de visites pédagogiques avec Peter à la fois chez lui et sur les chantiers de construction d'une paire de ses cabanes en cours, sont présentés ici pour aider à accélérer la réalisation de vos rêves de cabane en rondins. Cela ne veut pas dire que ce mini-manuel comprend tout ce que vous aurez besoin de savoir pour construire une maison en rondins (même la plupart des livres qui font cette vantardise ne parviennent pas). Mais il vous fournira un résumé complet des points principaux, tels qu'enseignés par le maître bûcheron des Appalaches.

En raison de l'énorme capacité de charge du bois massif, la pose d'une fondation continue pour une cabane en rondins est, dans la plupart des cas, inutile. Bien sûr, cela ne veut pas dire que c'est une erreur d'opter pour une fondation continue - vous pourriez vous retrouver obligé de le faire en raison de codes de construction stricts ou d'un terrain inhabituel. Ou vous pouvez simplement préférer le faire de cette façon. Mais puisque cette discussion concerne principalement les méthodes plus traditionnelles et économiques de construction en rondins, nous éviterons de parler de la préparation d'une fondation continue et nous nous concentrerons plutôt sur la technique des piliers d'angle.

Pour résumer à l'avance, une petite cabane en rondins peut être perchée en toute sécurité sur seulement quatre piliers d'angle solidement construits. (Si un mur dépasse environ 14′ de longueur, un support supplémentaire au milieu aidera à empêcher le bois de seuil de s'affaisser.) Chaque pilier repose sur une dalle de béton d'un pied d'épaisseur (semelle) coulée au fond d'un trou creusé jusqu'au sol solide et sous la ligne de gel. Un pilier de maçonnerie de pierres indigènes plates liées avec du mortier est ensuite construit à au moins un pied au-dessus du niveau du sol et recouvert d'une barrière antiparasitaire et anti-humidité en tôle. Enfin, le trou autour du pilier est comblé avec de la terre battue.

Les deux bûches les plus grandes et les plus droites (souvent d'une variété de bois plus résistante à la pourriture que les poutres murales) sont ensuite posées sur les piliers pour servir de seuils. (Étant donné que les murs d'une cabane en rondins sont verrouillés ensemble aux coins, il n'y a pas besoin de boulons d'ancrage de la fondation au seuil, sauf dans le pays des tornades ou si les codes du bâtiment locaux l'exigent.) Les solives de plancher, qui peuvent être en bois usiné ou en petites bûches aplaties sur le dessus, sont ensuite placées dans des encoches dans les seuils. Le sous-plancher peut être constitué de planches fraisées, de contreplaqué ou de poinçons alternatifs à l'ancienne (grosses bûches coupées en deux longitudinalement et posées à plat vers le haut), et est généralement posé avant le début des travaux sur l'enclos. Les extrémités des deux premières bûches murales (du bas) sont encochées dans le haut des bûches de seuil, et le stylo monte à partir de là.

Avant de creuser et d'ériger des piliers de fondation, le site doit être préparé et les quatre coins aménagés, nivelés et équarris.

Lorsque le site est prêt, marquez temporairement les quatre coins avec des piquets en bois. Les piquets doivent être placés là où vous prévoyez de placer les coins extérieurs des quatre piliers de fondation. (La règle de base ici est de faire en sorte que les sommets des piliers soient deux fois plus larges que l'épaisseur prévue des bûches murales et que les semelles soient deux fois plus larges que les sommets des piliers.)

Lorsque le premier piquet d'angle est en place, utilisez un compas magnétique pour orienter le premier mur et un ruban d'acier pour localiser le deuxième piquet d'angle. Plutôt que d'enfiler le ruban le long d'un sol en pente, ce qui fausserait vos mesures, utilisez un fil à plomb pour effectuer toutes les mesures de mur le long d'un plan de niveau. Utilisez maintenant le compas magnétique et une équerre pour obtenir l'angle du piquet numéro trois, mesurez la longueur du mur et enfoncez le piquet, puis revenez au piquet numéro un pour prendre vos angles et vos mesures pour le coin final.

Pour vérifier le carré des piquets d'angle, mesurez en diagonale du piquet numéro un au piquet numéro trois, et du piquet numéro deux au piquet numéro quatre. Revérifiez vos angles et vos distances et réajustez les piquets jusqu'à ce que les deux mesures diagonales soient exactement les mêmes et que vous ayez les coins extérieurs de votre cabine.

Pour affiner la disposition, ériger des planches à pâte à quelques pieds derrière chacun des piquets d'angle. Une planche à pâte se compose de trois gros piquets enfoncés dans le sol pour former un triangle rectangle relié à deux planches de grand livre horizontales, qui servent à stabiliser les piquets et à ancrer la ficelle que vous utiliserez pour équarrir et niveler les coins de la fondation. Les planches de grand livre doivent être nivelées, avec leurs sommets positionnés à la hauteur à laquelle vous prévoyez de construire les piliers de fondation. Nivelez la première planche du grand livre et clouez-la aux piquets. Marquez le haut des trois autres piquets d'angle à l'aide d'un tuyau d'arrosage en plastique transparent rempli à quelques centimètres de chaque extrémité, ou d'un niveau de ligne, ou d'un transit. Enfin, clouez le reste des planches du grand livre aux piquets, en utilisant un niveau à bulle pour vérifier chacun d'eux.

Décrivez maintenant la fondation en reliant les quatre planches de pâte avec de la ficelle. Utilisez un petit fil à plomb pour centrer les cordes sur les quatre piquets d'angle d'origine, puis ancrez les cordes en place en les attachant à de petits clous enfoncés dans les côtés des planches de grand livre.

Avec cet agencement, les piquets d'angle et les cordes qui se croisent au-dessus d'eux peuvent être retirés afin de creuser les trous des piliers, puis les cordes peuvent être remplacées sur leurs clous comme guides pour localiser les positions des coins extérieurs des piliers et pour niveler les sommets des piliers.

À l'époque des frontières, de nombreuses cabanes en rondins reposaient sur des piliers en pierre sèche (c'est-à-dire qu'aucun mortier n'était utilisé pour lier les pierres ensemble) érigés à la surface du sol. Ainsi, lorsque le sol se soulevait et s'enfonçait au gré des gels et dégels alternés de l'hiver, les cabanes « flottaient » au gré des montées et descentes du sol. Cette technique est bonne lorsqu'il n'y a pas de conduites d'eau ou d'égout que l'action flottante pourrait arracher du sol, mais ce n'est pas si bon si vous prévoyez d'installer de la plomberie.

Pour éviter les effets néfastes du soulèvement par le gel, déterminez la profondeur de gel maximale pour votre région (un à trois pieds dans toutes les régions sauf les plus froides du pays) et creusez les trous des piliers de fondation suffisamment profonds pour que le fond des semelles en béton d'un pied d'épaisseur qui supportent les piliers soient bien en dessous de la ligne de gel ou reposent sur le substrat rocheux, selon la première éventualité.

Ramassez les dalles de pierre des champs les plus plates que vous pouvez trouver et collez les plus grandes sur les semelles au bas des trous de fondation. Utilisez des pierres de plus en plus petites au fur et à mesure que les piliers s'élèvent, en les liant tous ensemble avec du mortier. Lorsque le mortier a pris, remplissez les trous autour des piliers avec de la terre tassée.

Pour le capuchon métallique au sommet de chaque pilier, utilisez une fine feuille d'aluminium de quelques centimètres plus large que le pilier. (Pour éviter de blesser l'homme ou la bête, pliez les quatre bords vers le bas et arrondissez les angles vifs, ou pliez-les et clouez-les sous les bûches de seuil.) Ces boucliers empêchent les rongeurs, les serpents, les termites et autres parasites de grimper les piliers et d'entrer dans la cabine, et empêchent les piliers d'évacuer l'humidité du sol pour pourrir les bûches de seuil.

Alors que la plupart des livres traitant de la construction en rondins recommandent d'acheter ou de couper des bois en hiver et de les laisser sécher pendant six mois à un an avant de les construire, Peter préfère la méthode traditionnelle de récolte des rondins en automne et de les utiliser presque immédiatement vertes. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela.

Tout d'abord, les bûches vertes, certes lourdes, sont aussi tendres et faciles à travailler, surtout avec des outils à main. De plus, les bûches séchées peuvent développer des fissures qui gêneront le marquage, l'entaillage et l'assemblage appropriés. Enfin, les bûches individuelles ont tendance à se tordre lorsqu'elles sèchent, mais si elles sont enfermées dans un mur, elles ne vont nulle part.

Si vous achetez vos grumes à une scierie, vous pouvez être sûr qu'elles sont vertes, sauf si vous spécifiez (et payez un supplément pour) des bois séchés.

Quelles espèces d'arbres produisent les meilleurs grumes de construction? Eh bien, le "meilleur" dépend de la région géographique dans laquelle vous vivez et des types d'arbres qui s'y trouvent. Et cela dépend de votre budget. En général, la plupart des résineux sont supérieurs à la plupart des feuillus pour la construction en bois. (Les favoris de Peter sont le pin blanc, le pin jaune, le chêne et le peuplier tulipe, dans cet ordre.)

Quelle que soit l'espèce d'arbre que vous choisissez, recherchez des spécimens longs, droits, en grande partie sans nœuds et d'un diamètre à peu près égal, ou demandez de telles grumes si vous les achetez. Si vous voulez des murs de cabine d'une épaisseur taillée de 6 pouces, les pointes (les plus petites extrémités supérieures) de toutes vos bûches doivent avoir au moins 9 pouces de diamètre.

Si vous achetez des grumes usinées, gardez à l'esprit que la longueur des grumes peut dicter la façon dont vous construisez, et vice versa. Si vous choisissez de construire des murs sur toute la longueur et de ne couper les ouvertures des fenêtres et des portes qu'une fois l'enclos terminé, toutes vos bûches devront être sur toute la longueur du mur (deux bûches courtes peuvent être épissées ensemble, mais trop d'épissures peuvent affaiblir la structure). Mais si vous prévoyez d'incorporer des ouvertures de portes et de fenêtres lorsque les murs sont surélevés, vous pouvez utiliser des bûches de différentes longueurs. (La plupart des scieries peuvent traiter des grumes jusqu'à 18′ ou 20′ de longueur.)

Il y a vingt-quatre ans, il en coûtait 700 $ à Peter et Polly Gott pour construire leur magnifique petite cabane d'un étage et demi - la plupart de ces frais étaient destinés au sol et aux fenêtres fraisés à rainure et languette - et Peter parle d'un voisin âgé qui a construit une structure similaire 50 ans plus tôt pour la modique somme de 6 $ ! Aujourd'hui, le coût d'achat de grumes usinées sur les deux côtés pour une petite cabane moyenne est d'environ 3 000 $.

Les scieries vendent des grumes au pied de planche, le prix au pied variant en fonction de la variété de bois, du diamètre des grumes, de la quantité et du type de fraisage que vous souhaitez effectuer, des modalités de livraison et d'autres variables. Pour déterminer le coût approximatif de l'achat de bûches pour la structure particulière que vous avez en tête, additionnez le nombre total de pieds carrés de surface de mur, puis multipliez par cinq pour obtenir la longueur approximative de la planche (un pied de planche équivaut à un pied carré de bois d'un pouce d'épaisseur). Ensuite, vérifiez auprès de votre scierie locale pour déterminer le prix par 1 000 pieds-planche pour les bois usinés comme vous le souhaitez (les lots de 1 000 pieds-planche sont ce que la plupart des scieries ont l'habitude de proposer des prix), puis divisez ce prix par 1 000 et multipliez par le nombre de pieds-planche dont vous avez besoin.

À moins que vous ne prévoyiez de construire avec un bois extrêmement mou et sujet à la pourriture (comme le tremble), il n'est vraiment pas nécessaire d'appliquer un agent de conservation. Vous pouvez pratiquement éliminer la pourriture de votre vie en utilisant le bois le plus résistant à la pourriture sur lequel vous pouvez mettre la main pour les deux bûches de seuil et en les posant sur une fondation en pierre ou en béton recouverte de tôle qui se trouve à au moins un pied au-dessus du sol (18 pouces c'est mieux), et en épluchant soigneusement les bûches et en fournissant suffisamment de surplomb de toit pour protéger les murs des trempages fréquents par la pluie et la neige. Si vous pensez que vous devez utiliser un revêtement protecteur, optez pour un scellant clair, peu brillant ou non brillant (comme l'huile de lin ou le polyuréthane) et évitez les produits chimiques de préservation du bois potentiellement dangereux.

La scie à chaîne est la seule exception à la règle des "outils à main traditionnels uniquement" de Peter Gott. Même si vous achetez vos bois fraisés et prêts à encocher, vous constaterez qu'une scie à chaîne est un véritable gain de temps pour couper ces encoches, ainsi que pour accélérer de nombreuses autres tâches de construction. Et si vous envisagez de récolter vos propres bûches, vous aurez besoin d'une scie à chaîne musclée et des connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité et l'entretenir.

En plus d'une bonne scie à chaîne, plusieurs outils spécialisés sont nécessaires pour la récolte, la manutention et le travail des grumes. Heureusement, la plupart d'entre eux sont des outils à main robustes et relativement peu coûteux. Vous possédez peut-être déjà certains ou tous les plus courants d'entre eux - cordeau à craie, ruban à mesurer en acier, niveau, marteau à griffes, entretoise et mèches, scie à main, diviseurs, équerre de charpente et chevalets - car ils sont utilisés pour pratiquement tous les types de construction.

De plus, vous aurez envie de mendier, d'emprunter ou d'acheter les outils à main traditionnels suivants :

Hache à un seul tranchant : Ce hachoir pratique a de nombreuses utilisations dans la construction en rondins, en plus d'être une nécessité pour la ferme.

Hache à double mors : L'équilibre supérieur de la hache à double mors permet une coupe plus précise que ce qui est possible avec la hache commune (à simple mors). Vous pouvez affûter un bord d'un "deux bits" en un cône fin pour une coupe rapide et précise, tout en donnant à l'autre lame un cône plus émoussé qui tiendra mieux son bord pour une coupe grossière, peut-être quand il y a une chance que vous soyez en train de couper de la terre ou des roches enfouies.

Broadax : Cet ancien outil d'aspect méchant a été développé spécifiquement pour équarrir et façonner les bûches. Si vous envisagez de tailler le bois de votre cabine à la main, une hache large - avec son manche court et sa lame large, lourde et spécialisée - est indispensable. Étant donné que la hache est maintenue à plat contre une bûche pour l'équarrissage, la lame n'est biseautée que du côté opposé à l'ouvrage. De plus, le manche d'une hache large s'éloigne de la tête (les haches larges sont disponibles en modèles pour droitiers et gauchers) pour éviter que vos articulations ne se blessent.

Couteau de tirage : Cet outil est principalement utilisé pour raser l'écorce des bûches. Il se compose d'une lame (18″ est une longueur moyenne) avec des soies à chaque extrémité recourbées et munies de poignées. La lame est biseautée sur son bord supérieur et plate sur la surface inférieure, là où elle rencontre le bois. Le couteau à tirer est tenu perpendiculairement ou légèrement incliné par rapport à la longueur de la bûche en cours de travail et, comme son nom l'indique, est tiré vers l'utilisateur.

Adz : Cet outil est une sorte de ciseau en forme de houe. Il a de nombreuses utilisations entre les mains d'un expert, notamment pour tailler, lisser et façonner des encoches.

Froe : À l'époque de la frontière, un forgeron fabriquait cet outil de fendage en pliant une longueur de 3 ′ (ou plus) de fer à sangle de 1 ″ à 2 ″ de large en forme de U, formant un œil au bas du U pour accepter un manche court en bois dur et marteler les deux côtés ensemble pour former une lame lourde qui était ensuite biseautée et affûtée sur son bord inférieur. Le froe, entraîné par un maillet en bois dur, a de nombreuses utilisations et est indispensable pour fendre les planches plates et les bardeaux de rive (fendre).

Maillet : Fabriquez-en un vous-même en coupant un morceau rectangulaire ou cylindrique du bois dur le plus dur que vous puissiez trouver, puis en perçant un trou à travers son centre pour accepter un manche court et robuste en bois dur. Ou faites comme Peter (en cinq minutes ou moins) et coupez un maillet d'une seule pièce en "taillant" la tête et le manche d'un seul morceau de hickory ou de cornouiller . . . avec une scie à chaîne.

Slick : Il s'agit d'un ciseau géant à lame plate d'une longueur totale d'environ 3 pieds. Il est poussé à la main (jamais enfoncé, même pas avec un maillet), pour lisser ou enlever du bois. Une nappe est en effet bien pratique pour la pose définitive des encoches d'angle.

Chien de bûche : Imaginez une agrafe géante fabriquée à partir d'une longueur de tige de fer de 2 pieds (ou plus) avec les deux pointes pliées et aiguisées. Les chiens de bûche sont utilisés pour ancrer un bois en place, sur des tréteaux ou sur d'autres bûches, pour travailler. . . enfoncez une extrémité dans le bois du projet et l'autre extrémité dans la structure de support pour empêcher la bûche de vaciller ou de rouler.

Peavey : Cet assistant de bûcheron se compose d'une pointe métallique pointue attachée au bas d'un long manche, avec un crochet articulé se balançant à partir du point où la pointe est jointe à la poignée. Un peavey vous donne la possibilité de tourner et de rouler de grosses bûches sans vous baisser. C'est un véritable économiseur de dos. (Un outil similaire, le crochet incliné, a une extrémité émoussée plutôt qu'une pointe. Le crochet incliné a un léger bord sur le peavey lors du déplacement de bûches étroitement empilées, mais un peavey est le meilleur choix global.)

Transporteur de bois : Imaginez une paire de pinces à glace géantes suspendues à une longue poignée tenue horizontalement. Deux personnes, une debout de chaque côté de la grume à transporter, centrent le transporteur de bois sur une extrémité de la grume, positionnent les crochets sur les côtés de la grume et soulèvent. Comme le poids du bois est assumé par le transporteur, les crochets se ferment et s'enfoncent pour maintenir la grume en toute sécurité. Deux travailleurs forts peuvent transporter une grume de taille moyenne en soulevant une extrémité avec un transporteur de bois et en laissant l'autre extrémité traîner sur le sol. Les grumes extrêmement grosses peuvent nécessiter deux transporteurs de bois et quatre personnes. . . ou même trois et six.

[NOTE DE LA RÉDACTION : Pour plus d'informations sur les outils de travail du bois faits maison, voir "Trois outils pour le bois Tip-Top", page 80 dans ce numéro.]

De nombreuses maisons en kit d'aujourd'hui utilisent des rondins aplatis sur les quatre côtés à la scierie - le produit ressemblant à de longues traverses de chemin de fer. Traditionnellement, cependant, les grumes n'étaient taillées que sur les deux faces, le haut et le bas étant laissés arrondis. Peter préfère les bûches traditionnelles à deux faces, expliquant que l'aplatissement des faces seulement permet de gagner du temps de taille, offre une élévation maximale de chaque tour (les quatre bûches qui composent une couche tout autour d'un mur en rondins) et facilite et rend plus efficace le colmatage.

Pour les constructeurs-propriétaires qui n'ont ni le temps ni l'envie de tailler à la main et qui manquent d'argent pour faire usiner les grumes de manière commerciale, une troisième possibilité consiste à utiliser un accessoire de fraisage pour scie à chaîne, comme le Haddon Lumbermaker ou le Beam Machine (tous deux à moins de 50 $), ou le plus efficace (et plus cher) Alaskan Lumber Mill. Mais sachez que le fraisage avec une scie à chaîne nécessite une scie avec une grande tête motrice et, de préférence, une chaîne de coupe spéciale, ainsi que beaucoup de travail acharné.

Il y a plusieurs bonnes raisons d'écorcher une grume avant de la tailler ou de la travailler autrement. D'une part, l'écorce finira par tomber de toute façon. Pendant ce temps, sa texture inégale rendra presque impossible la rupture de lignes de craie clairement visibles, les insectes s'enfouiront sous elle pour ronger l'aubier et déposer des œufs, l'humidité sera emprisonnée en dessous pour provoquer la moisissure et la pourriture, et les plis et les poches dans l'écorce sont susceptibles de contenir du sable ramassé lors de l'abattage et du transport - du sable qui émoussera et endommagera les outils tranchants.

Les arbres coupés en été, lorsque la sève est en mouvement, peuvent être écorcés avec un instrument en forme de pelle à long manche appelé spud d'épluchage. Mais Peter recommande de récolter vos bois de construction à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, lorsque la sève est en dormance, et de les éplucher avec un couteau à tirer. Voici comment c'est fait :

Modifiez quelques tréteaux robustes pour le travail du bois en coupant des V peu profonds dans leurs sommets pour empêcher les bois ronds de rouler. (Vous pouvez encore stabiliser les travaux en utilisant des chiens de bûche.) Avec une bûche en place sur les chevaux, allez chercher votre couteau à tirer.

Pour éplucher, tenez-vous d'un côté du bois et tirez l'outil vers vous tout en tenant la lame légèrement inclinée par rapport à la longueur de la bûche. Tranchez assez profondément pour traverser l'écorce et la couche douce, humide et jaunâtre qui se trouve juste en dessous, jusqu'au bois plus dur et de couleur plus claire. Faites tourner la bûche pendant que vous travaillez, en enlevant tous les nœuds saillants avec une hache ou une scie à chaîne. Une fois que vous maîtriserez la technique d'épluchage, l'écorce se détachera facilement en longues bandes. Au fur et à mesure que vous épluchez les bûches, empilez-les sur des chutes de bois afin qu'aucune ne touche le sol.

Pour les prochaines opérations, vous aurez besoin de quelques longueurs de bûches courtes et grasses pour servir de supports de taillage – leurs fonds sciés à plat pour la stabilité, leurs sommets entaillés pour maintenir la bûche du projet à quelques centimètres du sol. Positionner un bois écorcé sur les supports de manière à ce que la couronne (côté courbé), s'il y en a une, soit tournée vers le bas. (La couronne sera tournée vers le haut lorsque la bûche sera encochée et placée sur le mur.)

Vous allez maintenant déterminer l'axe de la bûche. C'est une question de regard - vous recherchez une ligne imaginaire qui représente le centre de la bûche sur toute sa longueur, pas seulement à l'extrémité d'où vous visez. (Cette ligne passe rarement par le centre exact du bois de cœur.) Peter accroche un fil à plomb à une extrémité de la bûche et l'utilise comme un viseur.

Ensuite, en utilisant un niveau comme règle, tracez une ligne centrale verticale à l'extrémité de la bûche. (Si l'extrémité est coupée à un cône, vous devrez peut-être couper juste assez de bois pour l'équarrir.) Ensuite, passez à l'autre extrémité de la bûche et répétez les procédures de visée, de centrage et de marquage.

Il est maintenant temps de marquer les lignes de coupe réelles. Afin de s'assurer que les deux faces taillées d'une bûche ont la même hauteur (de haut en bas), il est essentiel qu'une quantité égale de bois soit laissée de chaque côté - c'est pourquoi nous mesurons à partir d'une ligne centrale pour établir des lignes de coupe.

Commencez par mesurer la moitié de l'épaisseur de paroi prévue de chaque côté de la ligne médiane et coupez de petites encoches là où ces mesures rencontrent le bord supérieur de chaque extrémité de la bûche. Par exemple, si vous voulez que les murs aient une épaisseur de 6 pouces, mesurez 3 pouces de chaque côté de la ligne médiane. Utilisez le niveau pour prolonger ces lignes le long des extrémités de la bûche de chaque côté et parallèlement aux lignes médianes verticales.

À ce stade, vous devriez avoir trois lignes verticales et parallèles tracées à chaque extrémité de la bûche. Maintenant, cassez les lignes de craie pour établir les lignes de coupe sur toute la longueur de la bûche. La dernière étape de la disposition de la coupe consiste à faire pivoter la bûche de 180 degrés et à encliqueter les deux lignes de coupe sur le côté opposé (couronne) de la bûche.

La terminologie devient un peu compliquée ici, alors donnons-lui un rapide aperçu. Dans son sens large, le terme taillage fait référence au processus global d'aplatissement des côtés d'une bûche; la mise en forme initiale en encochant et en enlevant des morceaux de bois des côtés d'une bûche est connue sous le nom de jonglage ; et le lissage des faces carrées avec une hache est taille dans son sens spécifique. Dans la taille, donc, d'abord on jongle, puis on taille.

Le bois à retirer des côtés d'une bûche se détache plus facilement en morceaux, c'est pourquoi nous coupons des encoches à chaque pied environ le long des surfaces à tailler. Si vous entailler avec une hache, laissez le journal de projet sur les bûches près du sol et faites-le pivoter de sorte que le côté à encocher soit orienté vers le haut à un angle de 45 degrés. Pour couper les encoches, placez-vous sur le côté opposé de la bûche afin de pouvoir faire pivoter la hache vers le bas et vers vous dans un mouvement de hachage normal. Coupez des encoches en forme de V à des intervalles de 12 à 18 pouces sur la longueur de la bûche, en réduisant à environ 1/4 de pouce de la ligne de coupe.

Si vous entailler avec une scie à chaîne, placez le bois sur des tréteaux et utilisez des coupes simples, par opposition aux encoches en V, espacées de 6 à 8 pouces et pénétrant à moins de 1/16 de pouce de la ligne de coupe. Tournez la bûche de manière à ce que le côté à encocher soit orienté vers le haut, puis enfoncez la base de la barre de la scie dans le bois et abaissez progressivement l'avant de la barre jusqu'à ce que la coupe se rapproche de la ligne de coupe.

Avec le bois encoché sur toute sa longueur et positionné sur les grumes de ferraille près du sol, faites tomber le premier morceau en utilisant un maillet ou un club pour enfoncer un froe ou une hache à un seul tranchant dans l'extrémité de la bûche juste au-dessus de la ligne de coupe. Maintenant, debout sur le côté de la bûche opposé à la surface à tailler, utilisez une hache à large lame pour séparer le reste des morceaux, un à la fois.

Afin de faciliter le taillage à la grande hache, il est nécessaire de couper les fibres longitudinales du bois tous les quelques centimètres sur la longueur de la grume. À l'aide d'une hache, frappez plusieurs partitions parallèlement à et entre ce qui reste de chacune des encoches de jonglage d'origine. Afin de couper les fibres sans creuser trop profondément dans le bois, frappez droit plutôt qu'en biais comme vous le feriez pour couper ou entailler; le but est de couper le bois légèrement plus profondément que le plan final de la coupe.

Avec le côté de la bûche grossièrement aplati en encochant et en jonglant, et avec des marques de score tous les 4 pouces à 5 pouces le long de la bûche (plus près des nœuds), soulevez la bûche sur les tréteaux et faites-la pivoter de sorte que la couronne soit en haut.

Pour tailler, tenez une hache pointue au niveau de la taille, avec votre main préférée (la droite si vous êtes droitier) positionnée près de la tête de la hache et votre pouce reposant le long du haut de la poignée juste derrière la tête (plutôt qu'enroulé autour de l'intérieur de la poignée, où il pourrait être écrasé). Viser entre la bûche et la face intérieure de la lame du broadax pour garder la lame et la bûche parallèles.

Commencez par une extrémité de la bûche et avancez en enlevant un mince copeau de bois à chaque coup court et descendant de la hache jusqu'à ce que vous atteigniez la ligne de coupe. La surface taillée doit être relativement plate, mais il n'est pas nécessaire d'essayer d'effacer toute trace d'encoches et de marques de rayure.

Les appuis - vos deux bûches les plus droites, les plus solides, les plus résistantes à la pourriture et les plus larges - doivent être taillés sur leurs faces intérieure et extérieure pour correspondre aux bûches murales et pour faciliter l'encoche. De plus, comme les appuis reposent sur la fondation, leurs fonds doivent être aplatis. Si vous utilisez une fondation continue, le bas des appuis doit être taillé (ou fraisé) à plat sur toute leur longueur. Mais si la fondation est constituée de piliers, vous devez aplatir le bas des appuis uniquement dans les zones qui entreront en contact avec les sommets des colonnes de support.

Retirez juste assez de bois du bas des appuis pour les aplatir sur toute leur largeur taillée. Les sommets des seuils seront encochés pour accepter les deux premières bûches murales, elles doivent donc être laissées en rond.

Examinons brièvement les trois encoches les plus couramment utilisées dans la construction en rondins.

L'encoche de selle est de loin l'encoche la plus populaire pour une utilisation avec des bûches rondes. Une encoche en forme de demi-lune est découpée dans le côté inférieur des deux extrémités de chaque nouvelle bûche pour se conformer à la courbure de la bûche sur laquelle elle repose, souvent avec des pointes maintenant les œuvres ensemble. Les avantages de l'encoche de selle incluent la facilité de construction et une apparence rustique et agréable. Les inconvénients sont une tendance à des joints d'angle lâches et un affaiblissement des murs en raison du fait qu'un tiers ou plus du diamètre de chaque bûche est creusé au niveau des encoches.

L'encoche en V est fréquemment utilisée dans la construction de rondins équarris, en particulier lorsque l'on travaille avec des rondins de petit diamètre. C'est une encoche traditionnelle que l'on trouve dans de nombreuses structures en bois antiques - et c'est l'encoche que Peter a choisi d'utiliser lors de la construction de sa propre cabane (il aimait sa solidité et son apparence). Cependant, l'encoche en V prend du temps et est exigeante à disposer et à couper, c'est pourquoi Peter ne la recommande qu'en deuxième choix.

La demi-queue d'aronde est la principale encoche taillée dans la bûche, et nous en discuterons longuement dans les paragraphes suivants. L'encoche en demi-queue d'aronde offre les avantages d'un aspect traditionnel et attrayant ; joints d'angle serrés et solides qui ne nécessitent pas de pointes ; facilité de mise en page et de coupe (avec la méthode de travail de Peter à partir des axes longitudinaux, les bûches peuvent être pré-entaillées et déposées en position sur les murs avec peu d'ajustements ultérieurs requis) ; et une tendance des articulations à se resserrer à mesure que la structure vieillit.

Malgré l'aspect complexe de la demi-queue d'aronde, chaque bout de rondin ne nécessite la découpe que de deux encoches en biais. Vue de l'extrémité de la bûche, l'encoche supérieure descend de l'intérieur vers l'extérieur, tandis que l'encoche inférieure monte et rentre. Les deux encoches ont le même pas et, selon la méthode de Peter, sont disposées à l'aide d'un gabarit.

Autrefois, les encoches en demi-queue d'aronde étaient principalement coupées par l'expérience et des conjectures éclairées. La bûche a été soulevée en position sur le mur et gravée pour correspondre à la bûche ci-dessous. . . redescendu et retaillé. . . remis en place au mur. . . et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un ajustement raisonnablement serré soit atteint. Étonnamment, personne n'a jamais trouvé de meilleure façon de disposer et de couper des encoches, jusqu'à ce que Peter Gott arrive.

Les points clés de la méthode unique d'encoche en demi-queue d'aronde de Peter sont [1] tracer une ligne centrale sur la longueur de chaque face de chaque bûche, et [2] utiliser quelques formules algébriques relativement simples pour déterminer une profondeur commune pour toutes les encoches d'un tour.

Ainsi, au lieu de disposer des profondeurs d'encoche approximatives en mesurant du haut et du bas d'une bûche vers le centre, Peter établit des profondeurs d'encoche exactes en mesurant des distances soigneusement calculées à partir d'une ligne médiane commune aux quatre bûches d'un tour. (Ce qui, quand on y pense, signifie que le terme profondeur d'encoche est utilisé de manière très vague ici ; en fait, nous parlons de la quantité de bois restant entre les parties les plus profondes des encoches supérieure et inférieure, plutôt que de la quantité de bois enlevé pour former les encoches.)

La beauté de prendre toutes les mesures à partir de lignes de craie cassées le long des centres verticaux des deux faces de chaque bûche dans un tour est que de petites variations dans les diamètres des bûches - et même des différences dans les diamètres de la crosse et de la pointe de chaque bûche - peuvent être ignorées. Au lieu de cela, nous pouvons calculer une profondeur d'encoche commune (c'est-à-dire la distance entre la ligne médiane et le sommet de l'encoche inférieure) pour chaque tour en utilisant une formule à trois variables : [1] hauteur moyenne de la bûche (obtenue en mesurant la hauteur de chaque bûche à son point médian longitudinal, en ajoutant les quatre chiffres, puis en divisant par quatre pour obtenir la hauteur moyenne) ; [2] la largeur de l'écart de colmatage entre les tours (un chiffre arbitraire - nous utiliserons 1 pouce comme exemple); et [3] montée (vue de l'extrémité d'une bûche, la montée est la distance verticale entre le bord inférieur et le bord supérieur de l'encoche supérieure inclinée).

Dans la formule, nous laisserons H représenter la hauteur, C représenter la largeur de l'espace de colmatage et R représenter la montée ; nous allons résoudre la profondeur d'entaille commune, que nous appellerons D.

Avec tout cela à l'esprit, voici la formule :

D = 1/4 (H + C – R).

En anglais, cela signifie que la profondeur d'entaille commune pour une ronde de grumes est égale au quart de la somme de la hauteur moyenne des grumes plus la hauteur de colmatage moins la montée de l'entaille supérieure. Encore une fois, H dérive d'une simple mesure et d'une moyenne des hauteurs de grumes, et C est un chiffre arbitraire qui dépend principalement de la largeur que vous voulez que les espaces de colmatage soient. (Peter utilise 1 pouce pour les bûches droites et lisses et 1 1/2 pouce à 2 pouces pour les bûches tordues et noueuses.) Mais comment diable trouvons-nous R?

Pour déterminer R (élévation), nous devons connaître deux choses : l'épaisseur taillée des bûches et le pas de l'encoche supérieure inclinée. Le pas d'encoche est arbitraire (dans certaines limites), tant qu'il reste constant pour toutes les encoches d'angle d'une structure. Pour les encoches en demi-queue d'aronde, Peter préfère un pas de 1:3, c'est-à-dire une augmentation d'un pouce tous les trois pouces latéraux. (Vous pouvez couper un gabarit 1: 3 à partir de Masonite ou d'un autre matériau mince; une jambe verticale de 6 ″ et une jambe de base de 18 pouces donneront à l'hypoténuse - le côté opposé à l'angle droit - le pas souhaité de 1: 3.)

Étant donné que 6 pouces est une épaisseur de paroi courante, nous utiliserons ce chiffre dans notre exemple. Pour trouver R (élévation), nous divisons simplement l'épaisseur de la paroi par le pas de l'encoche, ce qui, dans notre exemple, serait 6 divisé par 3 égal 2. (Rappelez-vous la règle d'un pouce d'élévation pour trois pouces d'épaisseur de paroi et vous êtes en affaires.)

Ainsi, avec R (montée) = 2, C (hauteur de l'écart de colmatage) = 1 et H (hauteur moyenne du journal) = (disons que nous avons trouvé) 11, nous pouvons travailler sur la formule comme suit :

D = 1/4 (11 + 1 – 2) = 2-1/2.

Répétons cela, cette fois en anglais : 11 plus 1 est 12, moins 2 est 10, et 1/4 de 10 est 2-1/2.

C'est tout ce qu'il y a à faire pour déterminer la profondeur d'encoche commune pour toutes les encoches inférieures d'un tour : la partie la plus profonde de chaque encoche inférieure dans notre tour hypothétique s'élèvera à 2 1/2 pouces sous la ligne médiane.

Mais comment appliquez-vous cela aux encoches supérieures, qui sont plus hautes sur leurs faces intérieures que sur leurs faces extérieures ? Sur quelle face marquez-vous les 2-1/2 pouces ? La réponse est . . . ni; la profondeur d'encoche pour l'encoche supérieure, puisqu'elle est inclinée vers l'extérieur, doit être mesurée au point central horizontal de la bûche. Et comment placer une règle et un crayon au centre d'une bûche pour marquer le point de 2 pouces ?

Nous ne le faisons pas. Au lieu de cela, nous utilisons une autre formule algébrique simple. Étant donné que les encoches supérieures et inférieures sont disposées à partir de la face intérieure de la bûche, nous devons mathématiquement étendre cette hauteur de 2 pouces R (élévation) du centre horizontal de la bûche à l'endroit où elle croiserait la face intérieure. La formule que nous utiliserons est celle-ci :

U = D + 1/2 (R).

Vous voulez ça en anglais ? OK : Puisque R est de 2 pouces (encore une fois, c'est la distance verticale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface inclinée de l'encoche supérieure), alors la quantité d'élévation au point central horizontal de la bûche (à mi-chemin) serait la moitié de cela, ou 1 pouce. Ainsi, pour ajuster la mesure de l'entaille supérieure afin qu'elle soit précise sur la face intérieure de la bûche, on dit simplement que U (mesure de l'entaille supérieure) est égal à D (profondeur de l'entaille) plus la moitié de R (montée).

Pour en revenir au jargon algébrique, nous aurions

U = 2-1/2 + 1/2 (2) = 3-1/2.

Ces deux formules nous disent que le point le plus haut de l'encoche inférieure de ce tour serait marqué à 2-1/2 pouces sous la ligne médiane sur la face intérieure, tandis que le bord supérieur (intérieur) de l'encoche supérieure serait marqué à 3-1/2 pouces au-dessus de la ligne médiane. (Astuce : lorsque vous utilisez des bûches de 6 degrés d'épaisseur et un pas de 1:3, vous pouvez supprimer entièrement la deuxième formule en vous rappelant que la mesure de l'encoche supérieure sera toujours supérieure de 1 pouce à la mesure de l'encoche inférieure.)

Une fois le travail de tête terminé, il est temps que les mains prennent le relais. Pour éliminer toute confusion lors du marquage et de la coupe des encoches, placez vos tréteaux le long du mur qui recevra le bois sur lequel vous travaillez, puis positionnez la bûche sur les tréteaux, bout à bout, exactement comme elle ira sur le mur. De cette façon, vous ne couperez pas vos entailles à l'envers, comme l'ont fait quelques étudiants de l'atelier de Nantahala lors de leur premier essai !

Voici le plan en 16 étapes de Peter pour marquer et couper des encoches en demi-queue d'aronde :

[1] Posez une bûche sur les tréteaux avec la face intérieure vers le haut. Pour déterminer quelle est la face intérieure, rappelez-vous que la couronne monte toujours lorsqu'une bûche est mise en place sur un mur-et que bouts et pointes alternent à chaque tour.

[2] À environ un pied de chaque extrémité de la bûche, à un point exempt de tout renflement atypique, mesurez et marquez le centre vertical de la face intérieure. Pour trouver le centre, accrochez la jambe courte du carré sur un côté de la bûche et choisissez une marque en pouces que vous estimez être près du centre de la face (par exemple, disons que vous choisissez la marque 6 "), et marquez cet endroit sur la bûche. Maintenant, retournez le carré, accrochez-le du côté opposé de la bûche et faites une deuxième marque sur la même ligne (6″) sur le carré. Le point médian entre ces deux marques est le centre vertical de la bûche.

[3] En utilisant les marques centrales verticales à chaque extrémité de la bûche comme guides, tracez à la craie une ligne centrale le long de la face intérieure de la bûche.

[4] Pour l'étape suivante, une extrémité de la bûche doit être carrée. Si aucune extrémité n'est carrée, placez la longue jambe d'un carré de cadrage le long de la ligne centrale et tracez une ligne perpendiculaire sur la face de la bûche à quelques pouces de l'extrémité à équarrir, puis prolongez cette ligne autour de la surface arrondie, en utilisant un morceau de papier comme règle flexible. En suivant les directives, coupez le bout.

[5] Accrochez le carré de cadrage sur l'extrémité carrée de la bûche et faites une marque à 9 pouces de l'extrémité, puisque nous travaillons avec une bûche hypothétique de 6 pouces d'épaisseur. Ce 9 pouces représente la longueur de l'encoche de 6 pouces plus une extension de 3 pouces au-delà de l'encoche. L'extension est avant tout une touche esthétique et peut varier de zéro à 4″ ou plus selon les goûts. Si nous utilisions des bûches de 7 pouces d'épaisseur, nous mesurerions en 10 pouces, etc.

[6] Mesurez les distances appropriées (obtenues avec les formules mathématiques discutées précédemment) au-dessus et au-dessous de la ligne médiane tracée à la craie et dessinez les encoches à l'aide d'un triangle 1:3 pour obtenir les angles corrects. (Rappelez-vous que l'encoche inférieure est toujours inclinée vers le haut et vers l'intérieur depuis l'extrémité de la bûche, tandis que l'encoche supérieure descend de la face intérieure vers l'extérieur.)

[7] Avec une aide (ou un poinçon) tenant la ligne de ruban d'acier de 9 pouces sur la marque de 9″ sur la bûche, mesurez et marquez la bûche à sa longueur exacte de construction. Si des encoches d'angle doivent être coupées aux deux extrémités de la bûche (les extrémités qui rencontrent les ouvertures de fenêtre ou de porte ou qui doivent être épissées ne reçoivent pas d'encoches d'angle), faites une marque à 9 pouces de la marque d'extrémité que vous venez d'établir, de sorte que vous ayez une marque à 9 pouces de chaque extrémité.

[8] Utilisez le carré pour tracer une ligne à travers la deuxième extrémité et sciez-la aussi carrée que possible.

[9] Étendez un niveau à travers la grume (perpendiculaire à la ligne médiane) à un endroit plat et taillé avec précision et nivelez la grume sur les chevalets en insérant des cales en bois entre la grume et les chevaux. Vérifiez maintenant les extrémités des bûches et, si nécessaire, rasez-les avec une nappe jusqu'à ce qu'elles soient lisses et de niveau.

[10] Utilisez un niveau pour tracer des lignes verticales aux deux extrémités pour faciliter le transfert de la ligne centrale longitudinale vers la face opposée (extérieure) de la grume.

[11] À l'aide d'un triangle 1:3 et d'un niveau tenu verticalement, tracez la pente de l'encoche supérieure à une extrémité de la bûche.

[12] Si les deux extrémités de la bûche doivent recevoir des encoches d'angle, marquez la pente de l'encoche supérieure à l'extrémité opposée.

[13] Si les deux extrémités de la bûche doivent recevoir des encoches de coin, accrochez une équerre sur la deuxième extrémité et observez où la ligne d'entaille qui se croise tombe sur la face intérieure de la bûche. (Ce n'est peut-être pas exactement à la marque de 9 pouces.) Notez mentalement cette mesure, puis retournez la bûche et marquez le même endroit sur la face (extérieure) opposée.

[14] Accrochez un trait d'axe sur la deuxième face (extérieure).

[15] Disposez les encoches sur la face extérieure. (La ligne d'encoche supérieure sur la face extérieure est une extension de la ligne inclinée marquée à l'extrémité.)

[16] Prolongez les lignes d'encoche sur les surfaces arrondies (inférieures et supérieures) de la bûche.

Pour faire tout sauf la coupe biseautée de qualité supérieure, Peter-a Michelangelo avec une scie à chaîne travaille avec la bûche posée à plat, coupant à mi-chemin de chaque côté et légèrement en contre-dépouille pour former une surface concave. Il fait d'abord les coupes longitudinales, puis les coupes transversales. Cette méthode offre moins de possibilités à la scie de sauter à travers le trait de scie et de couper trop profondément, et élimine également les éclats. Pour vos premières coupes, restez à l'écart des lignes et retirez tout excès de bois plus tard avec une nappe. Cependant, au fur et à mesure que vos compétences et votre confiance se développeront, vous arriverez là où vous pourrez couper jusqu'à la ligne avec la scie à chaîne.

Pour faire la coupe supérieure biseautée, insérez des cales en bois entre la bûche et les chevaux pour maintenir la bûche à un angle tel que la ligne directrice inclinée à l'extrémité du bois soit verticale. Commencez la coupe en enfonçant le talon de la barre de guidage de la scie dans le bois juste à l'intérieur de la ligne directrice à l'extrémité de la bûche, puis abaissez le nez de la barre jusqu'à ce qu'elle soit enfoncée à environ un pouce dans le bois. Maintenant, poussez lentement la barre vers l'avant le long de la ligne pour creuser un canal de guidage peu profond. (Note de sécurité : pour éviter les rebonds, tenez fermement la scie. Assurez-vous que les passants sont à distance et soyez prêt au cas où la scie déciderait de se redresser.)

Lorsque la pointe de la barre atteint la fin de la coupe, sciez tout droit. Arrêtez la coupe lorsque la barre est à mi-chemin dans la bûche, retirez la barre du trait de scie, faites pivoter la bûche de 180 degrés et répétez les étapes ci-dessus pour terminer la coupe du côté opposé. De cette façon, les coupes erronées se termineront au centre de la bûche, où elles ne seront pas visibles. Tous les points rugueux peuvent être lissés avec une nappe.

Une fois les encoches coupées afin d'obtenir un ajustement approprié et de s'assurer que les joints se resserreront plutôt que de s'ouvrir au fur et à mesure que les bûches saisonnent et installez une scie à chaîne, une herminette ou une nappe pour effectuer toutes les coupes sauf l'encoche supérieure en pente légèrement concave. (En d'autres termes, retirez suffisamment de bois des centres des coupes pour qu'elles soient environ 1/8 de pouce plus basses au milieu que sur les bords extérieurs.) Le poids reposera sur les bords des encoches, plutôt que sur toute leur largeur. . . et si vous avez besoin de travailler avec une encoche pour l'adapter après avoir placé la bûche sur le mur, tout ce que vous aurez à faire est de réduire les bords extérieurs.

Nous parlerons dans un instant des dispositifs et des techniques de levage des grumes en position. Mais afin de poursuivre notre discussion sur l'encoche sans interruption, supposons pour l'instant que la bûche que nous venons d'entailler s'est mise en place comme par magie sur un mur.

Pour garder les murs droits à mesure qu'ils montent, chaque bûche doit être nivelée individuellement. S'il s'agit d'une bûche courte qui se termine par une ouverture de fenêtre ou de porte ou par une jonction, commencez par tenir un niveau horizontalement le long de l'axe de chaque face de la bûche et calez l'extrémité sans encoche jusqu'à ce que le bois soit de niveau.

Tout bois retiré d'une encoche pour obtenir un meilleur ajustement ou pour aplomber la bûche est généralement rasé à partir de l'encoche supérieure de la bûche inférieure plutôt qu'à partir de l'encoche inférieure de la bûche supérieure. Pour cela, insérez une cale entre les bûches supérieure et inférieure pour maintenir l'encoche ouverte, puis utilisez une nappe ou un ciseau pour travailler le bois. Ne rasez qu'un peu de bois à la fois, puis retirez le coin et revérifiez le niveau et l'aplomb de la bûche et l'ajustement de l'encoche. Continuez jusqu'à ce que l'encoche soit parfaite. Enfin, vérifiez le joint à l'extrémité opposée de la bûche pour vous assurer qu'il n'a pas été désaligné. (Si un joint se desserre pendant l'opération de nivellement, un léger coup de masse suffira souvent à le remettre en ligne.)

Si les calculs, la mise en page et le travail de scie ont été précis, les encoches d'angle doivent s'emboîter étroitement et à droite. Des ajustements mineurs peuvent être effectués en passant une scie à main entre les faces d'encoche pour enlever l'excès de bois.

Maintenez maintenant un niveau verticalement contre la face intérieure de la bûche pour vérifier l'aplomb. Si nécessaire, passez une scie à main bien aiguisée (avec des dents bien réglées) à travers le joint où la face intérieure de la bûche rencontre l'épaulement de l'encoche supérieure de la bûche en dessous. Parfois, deux ou trois passages avec la scie à main seront nécessaires pour obtenir un ajustement parfait.

Il existe deux méthodes pour créer des ouvertures de portes et de fenêtres : [1] Construire des murs solides et couper les ouvertures une fois que l'enclos est levé, ou [2] incorporer les ouvertures au fur et à mesure que les murs s'élèvent. Pour diverses raisons (dont la principale est la possibilité d'utiliser des bûches plus courtes), Peter préfère incorporer les ouvertures au fur et à mesure que les murs montent. (Remarque : cette méthode peut nécessiter un contreventement temporaire des murs près des ouvertures jusqu'à ce que le bois qui couvre le haut d'une ouverture soit en place. De plus, afin de maintenir la résistance du mur, il est préférable de ne pas couper les ouvertures à moins de 3 pieds d'un joint d'angle.)

La méthode traditionnelle d'encadrement des ouvertures consiste à clouer ou à cheviller du bois dimensionnel (2 par 6 pour des murs de 6 pouces d'épaisseur, etc.) directement aux extrémités des bûches pour créer une boîte. L'inconvénient de cette méthode est qu'au fur et à mesure que les bûches sèchent et rétrécissent en diamètre, les murs se tassent légèrement aux coins . . . mais lorsque les extrémités des bûches qui rejoignent les ouvertures des portes et des fenêtres sont clouées à un cadre rigide, elles ne peuvent pas s'installer. En conséquence, les extrémités des bûches auront tendance à s'éloigner des cadres, des espaces s'ouvriront dans le colmatage et des courants d'air perpétuels affligeront les habitants de la structure bancale.

Pour éviter cela, Peter enfonce 2 par 4 cannelures verticalement dans les extrémités des rondins qui rencontrent les ouvertures, puis cloue le bois de charpente sur les cannelures plutôt que sur les rondins. Cette disposition permet aux bûches de glisser le long des cannelures à mesure qu'elles se dilatent et se rétractent en fonction des conditions atmosphériques.

Les fonds des cannelures 2 par 4 sont placés dans des encoches en forme de cuvette taillées dans la bûche qui forme le fond de l'ouverture. Les sommets s'étendent de quelques centimètres dans des fentes découpées tout au long du bois qui coiffe l'ouverture. Ces coupes sont faites avec une petite scie à chaîne. (Encore une fois, faites attention au recul lorsque vous percez avec la pointe du guide-chaîne.)

Les dimensions réelles d'un 2 par 4 nominal sont de 1-1/2 pouces sur 3-1/2 pouces (ou à peu près - elles varient légèrement), de sorte que les encoches de cannelure sont coupées à 1-1/2 pouces de large et 4 pouces de profondeur. (La profondeur d'encoche supplémentaire est pratique pour faire passer le câblage électrique à l'intérieur du mur entre l'arrière de la cannelure et les bûches.) Voici comment couper les encoches de la cannelure :

Revenons à l'endroit où la bûche se trouve encore sur les tréteaux, juste après avoir posé le joint d'angle. Maintenant, mesurez et équerrez l'extrémité de la bûche qui doit recevoir la spline (si vous ne l'avez pas déjà fait). Assurez-vous que la bûche est toujours à niveau, puis mesurez à partir de la face intérieure et faites une marque à 2-1/4 pouces et une autre à 3-3/4 pouces. En utilisant ces deux marques et un niveau comme guides, tracez deux lignes horizontales pour établir les côtés de l'encoche de la spline.

Maintenant, placez la bûche sur le bord et mesurez 4 pouces le long du haut et faites une marque. Ensuite, utilisez une règle pour prolonger les lignes depuis l'extrémité de la bûche le long du haut (parallèlement aux côtés), puis roulez la bûche sur 180 degrés et répétez la procédure pour établir le contour de l'encoche sur le bas.

Pour couper l'encoche de la cannelure, travaillez à partir du haut de la bûche et sciez juste à l'intérieur des lignes directrices. Maintenant, roulez la bûche sur le côté et, en prenant soin d'éviter les rebonds, coupez le bas de l'encoche en tenant votre tronçonneuse à la verticale et en plongeant le bout de la barre dans le bois au niveau de la marque inférieure. (Peu importe que la coupe du bas soit un peu plus large que l'encoche.) Pour éviter de sortir au mauvais endroit du côté opposé, arrêtez la coupe plongeante à mi-parcours, retirez la barre et terminez la coupe de l'autre côté. Enfin, vérifiez l'ajustement avec un 2 par 4 - vous devriez pouvoir le faire glisser de haut en bas dans l'encoche - et utilisez une nappe ou un ciseau pour élargir et habiller la fente si nécessaire.

Une fois les bûches en place sur le mur, insérez des cales de bois entre les ronds pour maintenir les petites sections de bois à niveau d'un coin à l'autre. Ces cales seront laissées en place même après que les cadres de fenêtres et de portes sont cloués aux cannelures 2 par 4, elles doivent donc être suffisamment solides pour supporter la charge du mur au-dessus d'elles et suffisamment courtes pour ne pas dépasser du colmatage une fois le mortier appliqué à la truelle.

De temps en temps, vous serez confronté à la nécessité de "faire" une bûche de la longueur d'un mur en joignant deux bûches plus courtes ensemble. Ceci est acceptable, tant que vous ne laissez pas les épissures de deux tours consécutifs tomber l'une directement au-dessus de l'autre. L'épissure la plus simple et une très bonne

l'un - est l'épissure de recouvrement, dans laquelle les deux bûches à assembler sont entaillées à mi-épaisseur de sorte qu'elles se chevauchent, puis clouées ensemble avec quatre gros clous ou chevillées avec des goujons en bois dur de 3/4 de pouce de diamètre. (Si vous êtes plus préoccupé par la résistance que par l'apparence, vous pouvez joindre l'épissure avec des boulons à tête fraisée plutôt qu'avec des clous.) Les pattes qui se chevauchent de l'épissure doivent mesurer au moins un pied de long ; Peter opte généralement pour 16 pouces.

Pour illustrer, appelons les deux bûches courtes à épisser A et B. Pour couper une épissure de recouvrement en A (après que l'encoche d'angle est disposée), mesurez la longueur de bûche souhaitée, marquez et sciez l'extrémité à épisser, en coupant légèrement. Après avoir vérifié que la bûche est toujours calée de niveau, mesurez 3″ vers le bas à partir de la face intérieure et tracez une ligne horizontale, en utilisant un niveau comme règle. Maintenant, tournez la bûche à 180 degrés, accrochez un carré sur l'extrémité et faites une marque à 16″ en arrière le long de la face extérieure à partir de l'extrémité. Tracez une ligne carrée (perpendiculaire) à travers la bûche et tracez des lignes de craie le long des bords supérieur et inférieur, en les prolongeant légèrement au-delà de la marque de 16 pouces. Le bloc de bois rectangulaire qui se trouve à l'intérieur de ces lignes sera découpé pour créer une jambe de l'épissure.

Mais avant de découper l'encoche que vous venez de tracer pour la bûche A, marquez la bûche B de la même manière, en vous assurant que l'encoche est marquée pour être coupée à partir de la face opposée à l'encoche en A. (Comme pour la disposition des encoches d'angle, la meilleure façon d'éviter toute confusion est de positionner vos tréteaux devant le mur sur lequel la bûche épissée sera utilisée.

Dans la formule permettant de déterminer la longueur des chevrons pour un toit à 45 degrés (inclinaison 1: 1), X = hauteur de crête au-dessus des rondins de plaque, Y = la moitié de la longueur extérieure des pignons de la structure et Z est la longueur des chevrons à résoudre. Pour déterminer la longueur totale du chevron, ajoutez le débord d'avant-toit souhaité à la mesure Z dérivée de la formule.

Lorsque vous êtes prêt à scier les encoches, tournez la première bûche à couper de manière à ce que le bouchon de bois à retirer soit orienté vers le haut. La première coupe doit être le long de la ligne directrice qui représente l'arrière de l'encoche. Sciez à mi-chemin de la bûche le long de la deuxième coupe d'épissure, encore une fois légèrement en contre-dépouille. Retournez la bûche sur le chant et, debout à l'extrémité de la bûche, utilisez une scie à chaîne puissante pour effectuer la coupe longitudinale. Sciez à mi-chemin, retournez la bûche et terminez la coupe de l'autre côté. Terminez en ajustant les endroits irréguliers ou rugueux avec une nappe, ou en "brossant" (en passant légèrement la barre sur la surface) avec la scie à chaîne.

Lorsque les deux bûches sont entaillées, accouplez-les sur les tréteaux pour vérifier l'ajustement de l'épissure. Selon toute probabilité, même si l'épissure s'emboîte parfaitement, une bûche sera un peu plus haute que l'autre, donnant au joint un aspect déchiqueté qui se détachera sur le mur comme une pastèque dans un carré de tomates. Pour éviter cela, alignez les lignes médianes des deux bûches, puis coupez la pointe de la plus grande bûche avec une scie à chaîne et une hache jusqu'à ce qu'elle corresponde à sa plus petite compagne.

Pour aligner les lignes médianes des deux bûches épissées une fois qu'elles sont sur le mur, ainsi que pour niveler la bûche jointe sur toute sa longueur et soulager une partie de la pression sur les pointes qui maintiendront l'épissure ensemble, coupez quelques cales en bois et enfoncez-les dans l'espace de colmatage entre l'épissure et la bûche en dessous. Lorsque les bûches sont de niveau, remplacer les cales par des cales adaptées qui seront laissées en place en permanence et recouvertes de mortier de colmatage. C'est une bonne idée de percer des avant-trous pour les pointes. . . mais n'essayez pas de joindre les bois jusqu'à ce que A et B aient été ajustés à leurs joints d'angle respectifs.

Si vous construisez sur un terrain assez plat et que vous utilisez des rondins qui ne sont pas excessivement longs ou costauds, deux travailleurs forts peuvent grogner les premiers tours en place à la main. Mais pour des raisons de sécurité et d'efficacité, une sorte d'engin de levage deviendra presque obligatoire à mesure que les murs s'élèveront.

La méthode traditionnelle de levage des bûches utilisait deux patins de poteaux robustes suffisamment longs pour être appuyés contre le sommet du mur à son niveau projeté le plus élevé sans dépasser une pente d'environ 45 degrés. Les surfaces supérieures des poteaux des patins ont été pelées, lissées et graissées, puis les extrémités des patins ont été biseautées afin qu'elles s'adaptent parfaitement contre le mur lorsqu'elles sont appuyées en place. (Pour des raisons de sécurité, le dessus des patins était parfois cloué au mur.) Des trous étaient percés dans les surfaces supérieures lissées des deux patins à des intervalles d'environ six pieds, décalés dans les deux patins de sorte qu'un trou se produisait tous les trois pieds, et deux chevilles en bois dur suffisamment longues pour dépasser de plusieurs pouces au-dessus des patins ont été coupées pour s'adapter parfaitement aux trous.

Au moment de soulever une bûche, les patins étaient appuyés contre le côté du mur et positionnés parallèlement et près des extrémités opposées du mur. Le bois a été positionné au bas des patins et centré, puis une extrémité a été glissée sur l'un des patins juste après le premier trou, et une cheville a été insérée pour empêcher l'extrémité de glisser vers le bas. Ensuite, l'extrémité opposée du bois a été glissée sur l'autre patin et fixée à un point d'environ trois pieds plus haut que le premier. . . puis la première extrémité a poussé encore six pieds jusqu'au trou suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que la bûche soit au sommet des patins et puisse être roulée en place au sommet du mur.

Un travailleur musclé peut faire monter seul un grand poteau de bûche, mais une méthode plus sûre et plus simple consiste à demander à une deuxième personne d'aider à tirer la bûche sur les patins de l'autre côté du mur via une corde attachée au centre de gravité de la bûche. Mieux encore, deux ouvriers poussent la grume sur les patins et deux autres tirent sur deux cordes. (De nos jours, un treuil mécanique ou électrique, plutôt que la force musculaire, peut être utilisé pour tirer des bûches particulièrement lourdes sur des patins.)

Peter a utilisé des patins à poteaux pour élever les murs de sa propre cabine, mais ces jours-ci, il arbore un treuil portable et un derrick de sa propre conception. Le treuil, enroulé avec un câble en acier de 1/4 de pouce de diamètre, est une manivelle qu'il a récupérée dans une vieille remorque de bateau. Le derrick est un trépied composé d'un poteau en bois dur de 5 pouces de diamètre soutenu par un couple de 2 par 4. Au sommet de la flèche, le câble passe dans un palan. La partie pleine de dents de la plate-forme est un hameçon articulé à deux dents récupéré dans un vieux transporteur de bois. L'ensemble des travaux est monté sur une plate-forme triangulaire 2 par 4 qui roule sur des roulettes robustes. Étant donné que le platelage du sous-plancher est en place sur la plupart des travaux avant que les murs ne montent, Peter peut faire rouler le derrick autour du sol au besoin. Lorsque le travail est terminé, la plate-forme s'effondre en quelques minutes pour être chargée sur sa camionnette VW.

Mais il n'est vraiment pas nécessaire de se donner la peine de construire un derrick portable aussi élaboré si vous prévoyez de construire une seule cabine. Dans la plupart des cas, un trépied de poteaux attachés ensemble au sommet et un double palan constituent une plate-forme de levage à la fois sûre et satisfaisante.

La cabane en rondins traditionnelle des Appalaches avait un étage et demi. Souvent, quelques ajouts en forme d'ailes ont été ajoutés plus tard pour faire face à une famille grandissante. (Par exemple, voir la photo de la cabine Gott qui a ouvert cet article.) Le rez-de-chaussée avait un plafond bas - 7 pieds ou même moins était assez courant - avec le dessous incliné du toit formant le plafond dans le grenier. En supposant une élévation de 1 ′ par tour de bûches, ce qui était et est assez typique, cela a donné environ 13 cours, avec les solives de plafond prises en sandwich entre (et entaillées dans) 2 tours de rondins de mur, souvent autour du neuvième cours.

Dans les structures en rondins à un étage sans combles, les solives du plafond étaient prises en sandwich entre les rondins des murs supérieurs et les plaques.

Une très ancienne technique de surélévation de toit commune à la construction en rondins consiste à continuer les pignons de la structure avec une pyramide en escalier de rondins de plus en plus courts. Les pannes - des poteaux lourds qui s'étendent parallèlement à la crête d'un pignon à l'autre - sont entaillées et pointues aux extrémités de chaque bûche de pignon au fur et à mesure de sa mise en place (parfois à chaque seconde ou troisième). Un faîtage lourd couronne les choses, avec un platelage ou de gros bardeaux cloués directement sur les pannes. Les inconvénients de cette méthode incluent un toit lourd qui a tendance à s'affaisser sous son propre poids à mesure qu'il vieillit, et les tracas et le danger de lutter contre un faîtage massif jusqu'à la partie la plus élevée de la structure.

Un toit soutenu par des chevrons, en revanche, utilise plusieurs paires de poteaux de chevrons assemblés pour former des V inversés qui supportent et répartissent le poids du toit. Pour soutenir le platelage du toit, la latte est clouée sur les sommets taillés des poteaux de chevrons parallèlement à la crête. (Si le constructeur préfère, du bois scié peut être utilisé à la place des poteaux.) Il n'y a pas de faîtage, et comme les pignons ne supportent pas le poids du toit, ils peuvent être encadrés avec des matériaux légers tels que des planches et des lattes ou des secoue sur treillis.

Avec un toit soutenu par des chevrons, les rondins de plaque doivent être suffisamment lourds pour supporter la poussée vers l'extérieur des chevrons, ou attachés ensemble par des solives ou des tirants fixés avec des encoches en queue d'aronde ou des cornières et des boulons.

Quel que soit le type de structure de support de toit que vous décidez d'utiliser, la première étape consiste à déterminer la pente. La pente de toit la plus pratique pour les maisons en rondins construites par le propriétaire est probablement de 45 degrés. L'inclinaison 1:1 qui en résulte est suffisamment raide pour évacuer la neige, offre une apparence agréable et traditionnelle aux pignons, offre suffisamment d'espace libre pour le grenier ou le grenier et, mieux encore pour le constructeur, rend les calculs mathématiques requis aussi simples que pi.

Plus facile que pi, en fait. En effet, lorsque la cabine est vue depuis les pignons, chaque côté d'un toit à 45 degrés forme l'hypoténuse d'un triangle rectangle avec des jambes de longueur égale. Avec un pas de 1:1, la hauteur du faîte est toujours égale à la moitié de la longueur extérieure des madriers du mur pignon. (Par exemple, si votre cabine est à 20′ de l'extérieur du mur avant à l'extérieur du mur arrière, la crête sera à 10′ au-dessus des plaques.) Sachant cela, nous pouvons utiliser le bon vieux théorème de Pythagore pour déterminer la longueur des chevrons.

Où X représente la hauteur de la crête au-dessus des plaques, Y représente la moitié de la longueur de la bûche d'extrémité et Z est la longueur du chevron (que nous recherchons),

En anglais (ou en swahili, d'ailleurs), cela signifie que la longueur du chevron (Z) est égale à la racine carrée de la somme de la hauteur de la crête au carré (X2) plus la moitié de la longueur extérieure du mur d'extrémité au carré (Y2).

En continuant avec notre exemple d'une longueur de mur d'extrémité de 20 pieds et d'une hauteur de toit de 10 pieds résultant d'une pente de 1: 1, la longueur du chevron serait égale à la racine carrée de la somme de la hauteur de crête de 10 pieds au carré (100) plus la demi-longueur de 10 pieds du mur d'extrémité au carré (100 + 100 = 200) - ou un peu moins de 14 pieds 2 pouces. (Les longueurs des chevrons peuvent également être calculées à partir d'une échelle estampée dans la plupart des bons carrés de charpente; demandez à un charpentier expérimenté de vous expliquer comment cela fonctionne... et vous oublierez alors que vous avez déjà entendu parler de la formule que nous venons de parcourir.)

La longueur du chevron (Z) dérivée de la formule représente la distance entre la crête (le haut de l'épissure du chevron) et approximativement le centre des rondins de plaque. Pour déterminer la longueur totale des chevrons, ajoutez la quantité de porte-à-faux souhaitée pour l'avant-toit aux 14 pieds 2 pouces dérivés de la formule. Si vous optez pour des avant-toits de 2 pieds, par exemple, la longueur totale des chevrons sera de 16 pieds 2 pouces.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, ignorer la tradition et l'économie et pousser le projet de construction à une conclusion plus rapide en utilisant du bois scié pour les chevrons. Le seul endroit où ce manquement à la tradition se manifestera est le dessous de l'avant-toit, qui peut être enfermé pour cacher votre péché. Mais Peter, vieux camarade qu'il est, préfère la méthode traditionnelle de couper des poteaux de 5 pouces de diamètre (ou à peu près) pour les chevrons.

Il travaille deux poteaux à la fois, fraisant ou aplatissant leurs sommets. Après avoir scié les poteaux à longueur, il coupe des encoches de recouvrement dans les extrémités de la paire (le diamètre d'un poteau détermine la profondeur de l'encoche pour l'autre, et vice versa), assemble le joint et perce un trou de 3/4 de pouce de diamètre à travers le centre du tour. Lorsque les chevrons sont érigés sur le toit, il attache chaque paire assortie avec une cheville en bois dur sculptée à la main enfoncée dans le trou de l'épissure de recouvrement. Des boulons à tête fraisée de 1/2 pouce de diamètre peuvent être utilisés à la place des goupilles en bois si vous préférez.

Un autre avantage d'une pente de toit de 45 degrés est qu'il élimine une grande partie du mystère de l'assemblage des chevrons aux plaques. Le joint le plus simple est réalisé en découpant une encoche triangulaire à 90 degrés dans la face inférieure de chaque chevron de sorte que le V inversé résultant s'adapte sur le coin extérieur de la plaque. Le joint est rendu rapide en enfonçant une pointe à travers le chevron et dans la bûche de la plaque.

Peter utilise un joint "de verrouillage" plus complexe, dans lequel le bas de chaque chevron reçoit une encoche rectangulaire avec son bord inférieur prolongé en arc. En position sur le toit, le coin supérieur de l'encoche dans la face inférieure du chevron forme un V (mâle) qui pointe vers le bas et s'insère dans une encoche (femelle) correspondante dans la plaque.

L'encoche de la plaque pour ce joint de verrouillage est encore plus délicate. Tout d'abord, deux lignes de craie parallèles sont accrochées le long du dessus de la plaque afin d'aligner les encoches du chevron. L'encoche AV est ensuite coupée entre les deux lignes de craie, de sorte que le V mâle (le coin supérieur de l'encoche sous le chevron) s'insère dans le V femelle en haut de la bûche de la plaque. Le bord extérieur de l'encoche de la plaque (à partir de la ligne de craie extérieure) est biseauté à 45° pour correspondre à la pente du chevron. Comme pour le système à encoche unique, les chevrons sont cloués aux plaques avec de gros clous enfoncés dans les joints.

Quel que soit le type d'encoche chevron-plaque utilisée, le poids du toit sera transféré vers le bas et vers les plaques à travers les chevrons. Pour compenser cette poussée vers l'extérieur, vous pouvez percer un trou dans la plaque et au moins les deux bûches murales supérieures à chaque joint d'angle, puis enfoncer des goupilles métalliques (des barres d'armature sont souvent utilisées) ou des goujons en bois dur dans les trous pour fournir un degré de rigidité latérale.

Une autre méthode de contreventement qui peut être utilisée dans les structures sans grenier à un étage - et la méthode que Peter préfère - consiste à boulonner les faces intérieures des plaques au sommet des solives de plafond et des bûches murales qui se croisent avec des contreventements en L en métal lourd.

À moins que vous ne soyez doté de l'agilité d'un funambule, vous constaterez que l'érection de chevrons peut être délicate et même dangereuse. Ne vous attaquez pas à ce travail seul et assurez-vous de clouer de nombreux échafaudages solides sur les solives du plafond afin de ne pas vous retrouver à marcher sur l'air. L'équipe idéale de pose de chevrons se compose de trois ouvriers : deux maintiennent les chevrons en position tandis que le troisième enfonce la goupille en bois dans le trou du joint à recouvrement.

Avec des bâtiments plus grands, il est préférable d'assembler les paires de chevrons avant de les ériger. Après avoir chevillé les paires ensemble à leurs sommets, clouez des planches de ferraille entre les jambes du chevron (comme dans la lettre A) pour servir d'entretoises temporaires. Vous aurez besoin de deux travailleurs au sol pour manipuler deux cordes attachées au sommet des chevrons : l'un tire pendant que l'autre déroule la corde et se prépare à aider à stabiliser les chevrons lorsqu'ils sont debout . . . et deux autres ouvriers debout sur les solives (et l'échafaudage) pour pousser les chevrons vers le haut avec des piques ou des poteaux fourchus.

Dès qu'une paire de chevrons est en place et clouée aux plaques, elle doit être mise d'aplomb puis étayée en place jusqu'à ce que la latte ou le platelage soit posé pour assurer une stabilité latérale permanente.

Votre choix de matériau de toiture sera probablement influencé par plusieurs considérations pratiques, ainsi que par de bonnes vieilles préférences personnelles. Si vous vivez dans un pays enneigé, le métal serait un bon choix - avec des options allant du fer galvanisé peu coûteux et sujet à la rouille aux panneaux en alliage de haute technologie et coûteux qui éliminent la neige avant qu'elle ne puisse s'accumuler. Dans les zones qui ne reçoivent que des quantités modérées de neige ou pas du tout, certains habitants des cabanes utilisent des bardeaux d'asphalte ou même des toitures en rouleau d'asphalte. Mais pour le constructeur de rondins qui se soucie de la tradition, de l'esthétique et de l'économie, et qui vit dans une région où la neige se mesure en pouces plutôt qu'en pieds, rien ne fera l'affaire sauf des bardeaux de bois fendus à la main. Malheureusement, le fendage de bardeaux (ou le fendage, comme l'appellent ceux qui en font beaucoup) est une longue histoire en soi. [NOTE DE LA RÉDACTION : Et nous avons cette histoire dans le sac. Dans un prochain numéro pas trop lointain, nous vous parlerons des rives et des toitures en bardeaux de bois . . . À la Peter Gott.]

Idéalement, une cabane ne devrait pas être bouchée tant que ses bûches n'ont pas séché pendant au moins un an. La recommandation de Peter est de récolter vos bois à l'automne, de construire pendant l'automne et l'hiver, de vous consacrer à d'autres tâches, de faire passer le câblage électrique à travers les trous de colmatage, d'installer la plomberie, de poser des bardeaux sur le toit, de construire une cheminée, etc. . . environ un an après le début de la construction.

Pour le colmatage, Peter Gott recommande un mélange de mortier composé de trois parties d'argile, trois parties de sable propre et deux parties de ciment Portland. Lisser le mortier à l'aide d'une truelle souple en tassant légèrement le bord supérieur. Une fois que les surfaces en bois qui retiendront le mortier ont été humidifiées (pour empêcher le bois sec d'aspirer l'humidité de la boue), le mortier est poussé dans les fissures de colmatage avec une truelle. Après lissage, retirez le ruban adhésif. (Les taches de mortier sur les bûches peuvent être enlevées avec une brosse métallique.)

Les recettes de mortier de colmatage sont aussi variées que l'imagination et les circonstances de leurs formulateurs. Les ingrédients typiques des premières concoctions américaines comprenaient de l'argile, du sable, de la chaux, du sel, de la paille, des cendres de bois et même du fumier de bétail. Pour le remplissage et l'isolation, un noyau central de mousse séchée était pris en sandwich entre des bandes de bois (souvent des jeunes arbres fendus). Pour donner au mortier quelque chose à quoi s'accrocher, des clous (lorsqu'ils étaient disponibles) étaient enfoncés dans les interstices entre les bûches, ou un treillis métallique était cloué sur les bandes de bois. Le mortier a ensuite été poussé dans les fissures et lissé.

Peter combine les techniques de colmatage traditionnelles les plus esthétiques et les plus éprouvées avec la commodité et l'efficacité de la technologie moderne. Pour l'isolation du noyau, il utilise de la ouate de fibre de verre. Il enfonce ensuite des clous, espacés d'environ six pouces, dans les faces supérieure et inférieure de l'espace de colmatage et les plie. Cela donne non seulement au mortier quelque chose à quoi s'accrocher, mais renforce en fait les murs en aidant à empêcher à la fois le mouvement latéral et l'affaissement des bûches.

Le mélange de mortier préféré de Peter est composé de trois parties d'argile (en général, si vous pouvez trouver de la terre rouge, vous avez de l'argile), trois parties de sable et deux parties de ciment Portland. Il mélange le mortier, une petite quantité à la fois, dans une auge ou une brouette. (La recette traditionnelle, bien qu'un peu grossière, pour mélanger le mortier dit que le produit fini doit avoir la consistance d'un « tas de chien frais et en bonne santé ».) Trop peu d'eau et il sera difficile de travailler ; trop et il ne restera pas en place dans les fissures.

Le mortier doit être appliqué à la truelle par temps sec et au-dessus du point de congélation. Peter recommande d'acheter la truelle rectangulaire de 4-1/2 pouces sur 10 pouces la moins chère que vous puissiez trouver, car les lames des modèles les moins chers sont minces et flexibles, ce qui est ce qu'une bonne truelle à colmater devrait être.

Le colmatage au mortier est traditionnel et, si les fissures et les éclats sont parfois scellés avec un glacis de mortier légèrement aminci, il durera de nombreuses années. (Peter dit à propos de sa propre cabine : "Je ne pense pas que nous devrons jamais remplacer entièrement notre colmatage ; il est toujours sain après plus de 20 ans.") Le mortier va, bien sûr, se fissurer et se séparer des bûches par endroits au fur et à mesure qu'il s'installe, mais cela ne représente aucune menace réelle pour l'étanchéité (même les bûches elles-mêmes se fissurent). Et le mortier ne coûte presque rien à brasser et à utiliser.

Mais encore, certaines personnes préfèrent éviter de faire tout entretien. Si vous êtes de cette préférence, vous pourriez envisager de jouer avec l'un des synthétiques relativement nouveaux, tels que Perma-Chink.

Ce matériau incroyable (un scellant à base de copolymère de latex acrylique) a des références admirables. Il ressemble à du mortier lorsqu'il est sec, se présente dans des couleurs semblables à celles du mortier, s'étend sur un noyau de "tige d'appui" en mousse de polyéthylène isolante (corde en plastique), se lie étroitement au bois, ne se fissure pas, ne s'écaille pas et ne s'effrite pas, et est suffisamment flexible pour permettre l'expansion et la contraction normales des bûches sans se séparer. Il est également résistant aux rayons ultraviolets, aux produits chimiques, à la moisissure, à l'ozone et aux sels atmosphériques et a une faible conductivité thermique. Vous pouvez l'appliquer vous-même. . . puis l'oublier pendant de nombreuses années.

Bien sûr, vous paierez pour toute cette merveilleuse technologie ; il en coûte plusieurs centaines de dollars à Perma-Chink la maison en rondins moyenne. Mais Peter recommande vivement Perma-Chink à ceux qui peuvent se le permettre.

Dans l'ensemble, la construction en rondins est l'un des moyens les plus simples, les plus satisfaisants, les plus esthétiques et les moins coûteux pour les constructeurs-propriétaires de mettre un toit sur leur propriété. Les informations présentées dans ce mini-manuel devraient orienter le rêveur sérieux de la maison en rondins dans la bonne direction. Pour en savoir plus, consultez la section Accès suivante pour un examen de quelques-uns des meilleurs manuels et catalogues d'outils, et pour des informations sur les prochains ateliers de construction de bûches enseignés par Gott (et plus encore).

Un manuel du constructeur de bûches . Il s'agit d'un manuel pratique complet pour les bûcherons débutants. L'auteur Drew Langsner est l'un des anciens élèves de Peter Gott, et il a fait un excellent travail en décrivant les techniques de Peter, ainsi qu'en présentant sa propre expérience de la construction en rondins. En fait, comme Peter s'est trop occupé jusqu'à présent (construire des cabanes et faire de la musique) pour s'asseoir et rédiger son propre livre, A Logbuilder's Handbook est la meilleure présentation de la construction de bûcherons à la Gott. Le livre compte 236 pages et est disponible pour 15,95 $ relié ou 9,95 $ en livre de poche auprès de votre libraire préféré - ou commandez directement auprès de Rodale Press, Emmans, PA. (Si le paiement accompagne votre commande, il n'y a pas de frais supplémentaires de traitement.)

Le nouveau guide de scie à chaîne de Barnacle Parp, par Walter Hall, est de loin la meilleure source d'informations sur les scies à chaîne imprimées. En plus de réviser et de mettre à jour l'original de Barnacle Parp, l'auteur a engraissé le texte de cette édition révisée avec deux chapitres entièrement nouveaux. Cet excellent livre contient 288 pages d'informations inestimables sur les scies à chaîne et se vend 12,95 $ en livre de poche grand format. Vous pourrez peut-être trouver le nouveau guide de scie à chaîne de Barnacle Parp dans votre librairie locale ou chez votre concessionnaire de scie à chaîne (c'est une version très récente) ou vous pouvez l'obtenir dès maintenant dans la bibliothèque de MOTHER (voir page 104 de ce numéro pour les informations de commande).

De nombreux outils à main courants nécessaires à la construction avec des rondins sont disponibles dans n'importe quelle bonne quincaillerie. Mais certains des outils de travail du bois les plus spécialisés, tels que broadax, froe, peavey et slick, peuvent être difficiles à trouver. Commencez votre recherche dans les marchés aux puces, les vide-greniers, les brocantes (parfois appelées antiquaires), la cabane à outils de votre grand-père et tout autre dépôt probable d'accessoires de menuiserie vintage. Si votre recherche ne correspond pas à tout ce dont vous avez besoin (ou quoi que ce soit), essayez un ou plusieurs des fournisseurs de vente par correspondance répertoriés ci-dessous.

Timeless Tools (Marquette, MI) propose une gamme complète d'outils de boisage et de construction en rondins. L'entreprise est spécialisée dans le regroupement et le reconditionnement d'outils plus anciens (souvent anciens), mais gère également une ligne contemporaine respectée. Le catalogue est de 2,00 $, remboursable avec votre première commande.

The Blairhampton Alternative (Haliburton, Ontario, Canada) est un autre fournisseur de vente par correspondance fiable d'outils de travail du bois (particulièrement pratique si vous vivez au Canada). Son catalogue coûte 5,00 $, ce qui vous donne également une édition spéciale du magazine Log House, que les gens de Blairhampton ont aidé à produire.

Le magasin général de Cumberland, dans l'est du Tennessee, propose des herminettes, des haches larges, des couteaux à tirer et des œufs, des patates à éplucher, des pivoines, des crochets et des pinces... et à peu près tout autre outil dont vous pourriez avoir besoin. Ils facturent 3,75 $ pour leur catalogue de 256 pages, que vous pouvez obtenir en écrivant au Cumberland General Store, TN.

Woodcraft (Woburn, MA) propose une gamme complète d'outils de boisage et vous enverra son catalogue pour 3,00 $ (remboursable avec un coupon fourni avec le livre de souhaits).

Peter Gott dirigera un programme de construction en rondins d'une semaine à l'Augusta Heritage Arts Workshop (Davis & Elkins College, Elkins, WV) du 14 au 19 juillet. Si vous vous dépêchez, il peut encore y avoir quelques ouvertures.

Le centre d'information Log Home Guide parrainera un atelier Gott inhabituellement long les deux dernières semaines d'août. Écrivez-les à Hartford, TN.

Hidden Hollow Farm (Chickamauga, Géorgie) accueillera un atelier de construction de rondins Gott d'une semaine du 13 au 20 octobre. Pour plus d'informations, écrivez à Tommy Thomas à l'adresse ci-dessus.

Le Nantahala Outdoor Center (Bryson City, Caroline du Nord) est un groupe de personnes sympathiques et compétentes qui offrent des conseils et une formation dans une variété d'activités sportives de plein air. Ils parrainent également des ateliers de construction de rondins taillés dirigés par Peter Gott (de nombreuses photos de cet article ont été prises lors de leur atelier de 1984). Pour faire la coupe pour leur prochain atelier du 9 au 16 novembre, écrivez à NOC dès que possible.

En plus des ateliers prévus énumérés ci-dessus, Peter est prêt à voyager et à mettre ses services d'enseignement à la disposition de tout collège, école d'artisanat, musée ou groupe de personnes pouvant rassembler suffisamment de personnes intéressées pour partager le coût raisonnable.

Outre l'enseignement, Peter Gott construit également des maisons sur mesure. Chacune des créations en rondins de Peter est unique, conçue pour se fondre naturellement avec le terrain tout en répondant aux besoins et au budget du propriétaire. Peter peut fournir son propre équipage (très rapide), ou le client, sa famille et ses amis peuvent réduire les coûts, apprendre beaucoup et participer au plaisir en participant pour aider (Peter fournira les outils spécialisés).

Pour un livret informatif contenant des photographies, des tarifs et d'autres détails sur les services d'enseignement et de construction de Peter, envoyez 1,00 $ (pour aider à couvrir les frais d'impression et d'affranchissement) à Peter Gott Log Buildings, Marshall, NC.

Si vous êtes un fan de musique de montagne de style bluegrass, vous vous devez d'envoyer une copie de Cowbell Hollow, le LP de la famille Gott. L'album contient 18 mélodies traditionnelles animées de banjo, de violon, de contrebasse, de guitare à médiator plat et de voix, toutes interprétées par les quatre de la famille Gott. Cowbell Hollow est disponible par courrier directement auprès de Peter pour 8,00 $ postpayés, ou auprès de Skyline Records (Asheville, Caroline du Nord) pour le même prix. C'est de la bonne musique, les amis.

NOTE DE LA RÉDACTION : Beaucoup de gens aimeraient avoir une maison en rondins ou un chalet de vacances, mais n'ont tout simplement pas le temps d'emprunter la voie du propriétaire-constructeur. Si vous appartenez à cette catégorie, vous serez heureux d'apprendre que nous préparons activement une étude de marché sur les nombreux fabricants de maisons en bois rond et que nous publierons cet article dans un proche avenir.